Muotisuunnittelija on edelleen luova voima

Jean Paul Gaultier ei näytä itseltään. Ei ole Bretonin päällistä, kilttiä tai armeijan saappaita. Ja valkaisu-vaalea sato on nyt enemmän harmaa.

Jean Paul Gaultier ei näytä itseltään. Ei ole Bretonin päällistä, ei kilttiä eikä armeijan saappaita. Ja valkaisu-vaalea sato on nyt enemmän harmaa. Pikemminkin Gaultier, joka on pukeutunut huonosti mustaan ​​paitaan ja pukuun, näyttää enemmän jonkin luovan teollisuuden bluechip-yhtiön toimitusjohtajalta ja vähemmän elävältä stereotypialta hullu-cap-euromuotisuunnittelijalle, jolla hän leikkii 1980- ja 1990-luvulla.

Hän pukeutuu todellakin henkilöksi, joka hän on: maailmanlaajuisen muotibrändin, couture-talon ja tuoksuvoiman pelaaja. Vasta kun hän puhuu - niin ranskalaisella aksentilla kuulostaa siltä, ​​että hän pukeutuu siihen, ja energialla, joka vääristää hänen lähestyvän 60. syntymäpäivänsä - paljastuu edelleen kansan mielikuvituksen Gaultier.

"Luulen vain, että minulla on elokuvallinen muotoilu", hän vastaa kysymykseen, miksi niin monista hänen suunnitelmistaan ​​on tullut populaarikulttuurin katkelmia, jotka tunnistavat jopa ne, jotka eivät kiinnosta muotia - Ranskan laivaston raidalliset yläosat , pariisilaistyyliset lyijykynähameet ja trenssitakit, korsettimekot, kartiomaiset rintaliivit ja ajatus alusvaatteista päällysvaatteina, joista kukin on tullut muotimaailmaan.

”En koskaan ota valokuvia matkustellessani, mutta yritän absorboida kuvia, ja ne pysyvät kanssani pitkään. Tein kerran esimerkiksi Intiasta inspiroiman kokoelman, joka kului kymmenen vuotta sen jälkeen, kun matkustin sinne. Ja juuri elokuvan kautta löysin muodin ensinnäkin. "

Tämä sienimäinen mieli viittaa siihen, miksi Gaultier on yksi viime vuosikymmenien luovimmin arvostetuista suunnittelijoista, joka on taitava sekoittamaan tavanomaiset ja törkeät, androgiiniset machon, korkean kulman ja epäpyhän, räätälöinnin ja katuvaatteiden kanssa. Hän on kuitenkin myös yksi rakkaimmista; ja se ei ole helppo tunnustus voittaessa muotimaailman egon ja ennakkoluulojen keskellä.

Hänen suorapuheinen auttaa. Hän pahoittelee esimerkiksi sitä, että nykypäivän muotilehdistö - kerran hyödyllinen kriittinen väline, jolla hän voisi arvioida kokoelmiaan - on vain muutakin kuin suurten kulutusbrändien työkalu. "Se on kaikki osa markkinointia nyt", hän sanoo hieman hämmentyneenä. "Jos he eivät pidä vaatteistasi, he eivät sano, koska heillä on muita painopisteitä - mainonta. Ja jos nuo suuret ryhmät soittavat suoraan aikakauslehtiin - kuten tiedän, joku tekee, mainitsematta nimiä - se tekee tarvittavat muutokset.

Mutta myös Gaultierilla on kokemusta. Hänen ansioluettelossaan käsitellään tanssisinglesin julkaisua televisiosarjojen isännöinti (Eurotrash, jossa hän heikensi stereotyyppinsä); pukusuunnittelu Pedro Almodóvarille, Peter Greenawaylle ja Luc Bessonille; lavastus - viimeksi Elton John's Grey Goose -hyväntekeväisyyspallolle; sekä tämän kauden ja viimeisten seitsemän vuoden ajan naisten vaatteiden suunnittelua Hermèsille.

Se oli tapaaminen, joka epäilemättä näki ylellisyystavaroiden talon taantuman kautta. Hermès, joka osti 35 prosenttia Gaultier-tuotemerkistä 23 miljoonalla dollarilla (84.5 miljoonaa dh) vuonna 1999, on sittemmin ostanut vielä 10 prosenttia ikään kuin tosiasiana. Nyt tulee äskettäin avattu Jean Paul Gaultierin muotimaailma Montrealin kuvataidemuseossa, joka on tärkeä urakatsaus, joka kiertää maailmaa seuraavien kahden vuoden aikana.

Esitys korostaa aikakauden loppua. "Hermès oli upea kokemus, mutta poistuminen on minulle hyvä tilaisuus kokeilla muita asioita", Gaultier sanoo saaden vihollisensa avustajan hermostumaan. "No, ehkä ei enemmän asioita, mutta tehdä asioita, jotka teen paremmin. Hermès tarkoitti kahden muun kokoelman suunnittelua, yhteensä kahdeksan, mukaan lukien omat, ja olen hyvin käsillä. Itse olen kontrollifriikki. Mutta jopa kontrollifriikat tarvitsevat tilaa. "

Uusia asioita ovat kokoelma La Perlaa - ironista kyllä, Gaultierin ensimmäinen varsinainen alusvaatteet alusvaatemallistona - josta alusvaatemerkki odottaa myyvänsä yli 10,000 kappaletta yli 500 eurolla (2,400 Dh).

Se tarkoittaa myös paluuta vanhaan muotoon, kun esimerkiksi Gaultier järkytti muodin perustamista rohkaisemalla käyttää vanhoja, lyhyitä tai vähemmän kuin laihoja malleja catwalk-näyttelyissään. Esimerkiksi Beth Ditto aiheutti tunteen tylliä peittävässä baskissa viime lokakuussa järjestetyssä prêt-à-porter-näyttelyssään, kun taas Gaultier häiritsi heinäkuun couture-näyttelyiden yleensä elokuun hienostunutta tunnelmaa antamalla burleskitähden Dita von Teesen suorittaa finaali.

Itse asiassa tämä kapinan kosketus merkitsi Gaultierin vuosipäivää liiketoiminnassa. 40 vuotta sitten hän sai ensimmäisen suunnittelutyönsä Jean Patoun luona, tuoreen loitsun jälkeen Pierre Cardinin avustajana, joka otti kouluttamattoman, mutta innostuneen 18-vuotiaan luonnoksensa perusteella (Gaultier luonnosteli melkein refleksiivisesti) koko koulunkäynnin ajan, kiinnittäen heidät usein selkäänsä rangaistusmuotona - toimenpide, jonka mukaan hänellä oli vain eräänlainen leikkipaikka-julkkis).

Valitettavasti Gaultier huomasi pian, että muodin todellisuus ei ollut sama kuin hän oli ajatellut takaisin, kun hänen elinikäinen pakkomielteensä (hänen sanoin) lapsuuden perinteisiin ranskalaisiin vaatteisiin oli alkanut. Mädä oli jo alkanut. Hän muistuttaa, että Patoun toimilupajohtaja oli työntänyt hänet nurkkaan ja että toisen tuotemerkin käskettiin kopioimaan suosittu hame.

"Ja minut tuhosi", Gaultier sanoo. Miksi ostaa Patousta, kun vaate on jo olemassa? Mitä järkeä? Sinun täytyy ehdottaa jotain, ei vain markkinoida jotain. Jos teen jotain, yritän tehdä sen toisin. "

Ja onko muotiteollisuus yhtä luovaa kuin ennen? "Ehdottomasti ei", sanoo Gaultier. ”Ei ole tyyliä, mitään, mitä kutsuisin muodiksi. Ehkä ei enää tarvita muotia. Ehkä se tulee takaisin, koska on vielä ihmisiä, jotka haluavat päinvastoin kuin mitä heillä on. Mutta nyt, jos joku kertoo minulle, että minun on tehtävä housut tietyllä tavalla, koska juuri sitä myydään, mitä tapahtuu alalla paljon, en ole kiinnostunut siitä. Se ei ole kapinallinen vaan siksi, että rakastan eroa. "

Ero, jos nyt on enemmän kapea vetovoima, on osoittautunut onnistuneeksi suunnitelmaksi Gaultierille. Se suostutteli häntä esimerkiksi aloittamaan Junior-linjansa, kun ajatus korkealuokkaisista suunnittelijavaatteista nuorisomarkkinoille oli vielä outré. Hän meni raajaan luomalla ensimmäisen miesten kosmetiikkavalikoiman, jota suuret tuotemerkit jäljittelevät vasta nyt. Ja hänen ylisuuri gallialaisen nenänsä on palvellut häntäkin hyvin: 15 vuotta sen julkaisun jälkeen hänen miesten tuoksunsa Le Male on edelleen EU: n myydyin (uusi miesten tuoksu julkaistaan ​​myöhemmin tänä vuonna), kun taas pullo Classiquea, yksi hänen uusimmat naisten tuoksut, myydään jonnekin 15 sekunnin välein.

Mutta mahdollisuus paeta kaupasta puhtaamman luovuuden maailmaan on ehkä syy siihen, että hän on edelleen niin omistautunut couture-linjalle, jonka hän perusti vuonna 1997, vaikka couture oli teollisuus, joka on jatkuvasti taantunut jo vuosia, ja Gaultier on tuhoisasti nostalginen ajasta, jolloin Pelkästään Pariisissa oli 30 taloa, joissa työskenteli yli 2,000 ihmistä. Se on osa hänen liiketoimintaansa, josta hän myöntää, ettei hän ansaitse rahaa, mutta josta hän ei myöskään aiheuta tappiota. Näinä alempana ajattelevina aikoina - ennen kuin hän sanoo, "suuret muotiryhmät tulivat hallitsemaan asioita" - se ei ehkä riitä. Mutta riippumatta siitä, mitä Gaultier on, hänen 100 kanta-asiakasta, joista kukin voi tilata vain yhden tai kaksi 100,000 XNUMX euron kappaletta, ovat hänelle riittäviä.

"Ehkä se auttaa myymään hajusteita", hän ehdottaa, vaikka on todennäköisempää, että hänen tuoksumyyntinsä antaa hänen jatkaa couturea. "Mutta aivan kuten jotkut ihmiset ostavat asunnon rahoillaan tai pienellä veneellä, teen couturea, koska se on ollut unelmani tehdä lapsestani asti. Couturen pitäisi jatkua, ehkä eri tavalla, mutta se on tärkeä laboratorio. On jännittävää, kun löydän idean. Ja kun en, niin se on - urrgghh.

"Ja totta, en tunnista joidenkin vanhempien, laajempien ihmisten mekkoja, jotka ovat suunnitelleet ne mannekiinille", hän lisää ja pyrkii olemaan nauramatta omaa tosiasiallisuuttaan. "Mutta nykyään monet couture-asiakkaat ovat nuoria ja erittäin ohuita. He eivät tietenkään syö paljon ja käyvät kuntosalilla paljon. Mutta en haittaa kumpaakaan tapaa. Ainakin couturen kanssa tiedät, että jos teet mekon naiselle, hän aikoo käyttää sitä. Et voi sanoa sitä muodimaailmasta yleensä näinä päivinä. Vaatteita on jo enemmän kuin niitä käyttäviä. "

Tietenkin Gaultier on itse mennyt jonkin verran tapauksen tekoon. Loppujen lopuksi hän on valmistanut vaatteita siitä lähtien, kun hänestä oli tuskin loppunut vaipat. Tiesikö Madonna, että hänen kartiomaiset rintaliivit valmistettiin ensin paperista ja nastaneuloista - nallekarhulle?

"Ah Nana", Gaultier huudahtaa ikään kuin mieleen ainoan aidon muusa, jota hän kuvailee "varsin punkiseksi".

”Kyllä, se oli todella törkeää etsiä nallekarhua. Ja ei, en usko, että [Madonna] tietää sen. "

Kirjailijasta

Linda Hohnholzin avatar

Linda Hohnholz

Sivuston päätoimittaja eTurboNews eTN:n päämajassa.

Jakaa...