Uutiset

Espanjan sulttaanit

espanjalainen
espanjalainen
Kirjoittanut toimittaja

Faisal al Yafai matkustaa Andalusiaan jäljittämään aluetta 800 vuotta hallinneiden arabien ja Pohjois-Afrikan muslimien perintöä.

Faisal al Yafai matkustaa Andalusiaan jäljittämään aluetta 800 vuotta hallinneiden arabien ja Pohjois-Afrikan muslimien perintöä.

Tämä on paikka tulla huhuille. Korkealla kaupungin yläpuolella keski-ikäiset kesämekot naiset liikkuvat kuin saippuakuplat, törmäävät toisiinsa ja yhdistävät kädet tai heiluttavat eri suuntiin. Koko markkinat ovat lihaa lihassa: kädet tarttuvat muihin käsiin, kyynärpäihin, käsivarsiin; sormet hyväilevät hedelmää harkiten.

Minun täytyy tulla Granadaan katsomaan, mitä Al Andalusista on jäljellä, siitä valtavasta Iberian historian vaiheesta, kun muslimit hallitsivat niemimaata. Aamumarkkinat Plaza Largassa historiallisessa Albayzinin muslimikorttelissa ovat selkeä silta menneisyyteen: muuttumattomana satojen vuosien ajan, linkki siitä hetkestä tähän.

Siellä 15-luvulla tuolloin pääasiassa muslimien asukkaat tulivat kauppaan tavaroilla ja juoruilla. Siellä heidän täytyi kuulla huhut katolisten hallitsijoiden Isabellan ja Ferdinandin armeijoiden lähestyvästä saapumisesta. Ja täältä täältä muslimit ja juutalaiset olisivat lähteneet Granadan kaatumisen jälkeen vuonna 1492 pakenemaan turvallisempiin maihin Pohjois-Afrikassa tai Euroopassa.

Kohtaus on kiihkeä, mutta myyjät hylkäävät minut: he näkevät, etten ole kotoisin täältä, etten tarvitse heidän tomaattejaan, vaatteitaan tai keskusteluaan. Sen sijaan katsomme toisiamme silmämme kulmista.

WTM Lontoo 2022 järjestetään 7.-9. Rekisteröidy nyt!

Vanhempi mies, jolla on tossut ja salkku, istuu vieressäni ja tarjoaa savuketta. Hän osoittaa, kun väkijoukko imee vaimonsa ja puhumme vierailustani. Hän uskoo, että olen menettänyt kiertueryhmäni. Sanon hänelle, että etsin mitä Al Andalusista on jäljellä. Hän kuiskaa. "Kivet", hän sanoo, "vain vanhat kivet." Ja hän on poissa.

Al Andalusin historia on kuitenkin paljon enemmän kuin pyhäinjäännöksiä. Siitä hetkestä lähtien, kun muslimien Ummayad-dynastian kenraalit siirtyivät Gibraltariin vuonna 711, Euroopan historia muuttui.

Muslimit laajensivat hallintaansa kaikkialla nykyisessä Espanjassa ja Portugalissa ja jopa nykypäivän Ranskassa, luomalla kaupunkeja, joista tuli oppimisen ja kulttuurin keskuksia, kääntämällä tieteen ja filosofian teoksia arabiasta latinaksi ja luoden siten perustan Euroopan renessanssi. Heitä vastusti joukko espanjalaisia ​​kristillisiä valtakuntia, jotka taistelivat seuraavien 800 vuoden aikana niemimaan takaisin pala palalta, kunnes viimeinen elossa oleva Granadan kaupunki otettiin vuonna 1492.

Plaza Largalta lähten pitkin sarjaa jyrkkiä kävelyretkiä kiviportaita pitkin ylöspäin pitämällä valkoisia seiniä toisinaan ottaakseni henkeäni päivän lämmön noustessa. Palkintoni on näkymä Mirador de San Cristóbalista, pienestä puolipyöreästä näköalapaikasta.

Sieltä Alhambran, Nasridien linnoituksen ja Granadan perustuksen logiikka on selkeä. Maat etelässä etenevät selvästi: näkymä sensuroimaton rakennusten viininpunaisen pään yli kaupungin reunojen ohitse, kohti vihreitä peltoja ja eteenpäin, missä maa muuttuu ruskeaksi ja Sierra Nevadan vuoret nousevat.

Alhambran linnoituksestaan ​​Nasrid-dynastia pystyi ylläpitämään hallintaa laajalla Espanjan alueella. Silti jotenkin, 15-luvulla heitä ohittaneen keräysmyrskyn vakavuus ei ollut selvää.

Jokainen matka Etelä-Espanjan yli vie monien samankaltaisten jälkiliitteiden - Jerez de la Fronteran, Vejer de la Fronteran - ohitse kaikki kielelliset muistutukset siitä, että Nasrid-emiirien ja heidän kristittyjen kilpailijoidensa välinen raja muuttui monta kertaa.

Reconquista - Espanjan kristillisten valtakuntien sodat islamilaisen vallan lopettamiseksi niemimaalla - ei ollut ainoa tapahtuma; se oli vuosisatoja pitkä ja sen varjossa syntyi, asui ja kuoli monia sukupolvia. Rajan kummallakin puolella sijaitsevilla yhteisöillä käytiin kauppaa, heillä oli sopimuksia turvallisesta kulusta, jopa jaettuja festivaaleja - ja toisinaan julmia taisteluja. Molemmat osapuolet puhuivat convivenciasta, rinnakkaiselosta.

Córdoban Mezquitan rukoussalin alkuperäisistä 1,013 sarakkeesta 856 on säilynyt siitä lähtien, kun rakennus muutettiin kirkoksi. Manuel Cohen / Getty Images

Silti he tiesivät, mitä odottaa sen jälkeen. Granada oli 15-luvulla täynnä niitä, jotka olivat paenneet muualta Espanjasta.

Inkvisitio oli saapunut vuosikymmen ennen. Kääntäjiin, niihin juutalaisperheisiin, jotka olivat siirtyneet kristinuskoon paineen alaisena, mutta pyrkivät säilyttämään sosiaaliset tottumuksensa, suhtauduttiin syvästi epäilevästi ja monet pakenivat Granadan turvallisuuteen.

Tänään Albayzinin ympärillä kävellen tämän sekoituksen jäännökset ovat edelleen ilmeisiä: ohitan yhden yksityisen talon, jonka ovessa on kultaiset Daavid-tähdet, joka on muotoiltu perinteiseen islamilaisen kaaren muotoon.

Myös uskontoja sekoitettiin, vähemmän yksimielisesti. Kaakkois-itään Cordobassa, joka oli aiemmin stipendin paikka ja yksi Euroopan väkirikkaimmista kaupungeista, kastilialaiset muokkaivat Mezquitaa kirkoksi, veistivät kappelin sen kaarien ja pylväiden keskelle ja asuttivat kaupungin uudelleen asukkaiden kanssa. pohjoinen. Sama prosessi tapahtuisi Granadassa.

Miradorin takana on San Cristobalin kirkko. Alun perin moskeija, se mukautettiin ja rakennettiin uudelleen, minareetti muutettiin kellotorniksi. Seinät rakennettiin islamilaisilta hautausmailta peräisin olevilla hautakivillä - vielä nykyäänkin hautakivien arabialainen kirjoitus näkyy selvästi ulkoseinissä.

Yöllä nuoret Albaicinit kokoontuvat tänne - ja suurempaan, kuuluisampaan Mirador de San Nicolasiin, josta on näkymät Alhambralle - katsomaan linnoitusta, joka on valaistu lämpimillä väreillä, seinien sirpaleina, jotka hehkuvat keltaisina mustien puiden läpi.

He tuntevat hetken romanssin ja kuiskaavat toisilleen. Heidän esi-isiensä on täytynyt vuosisatojen ajan katsoa Alhambraa vastapäätä ja ajatella sen olevan mahdoton. Kuinka se olisi voinut pudota?

Polku Alhambraan käärmeitä ylöspäin Albayzinin läpi puutarhojen läpi ja matalien valkoisten muurien ohitse, ennen kuin lopulta sijoittuu sinut pitkien ulkomaalaisten taakse.

Palatsi on todella kolme rakennetta: itse palatsi, joka oli sulttaanin, hänen perheensä ja neuvonantajiensa asuinpaikka; linnoitus ja linnoitus Alcazaba sekä puutarhojen, polkujen ja suihkulähteiden sokkelo Generalife. Albayzinista vastapäätä katsottuna se näyttää linnalta: sen seinien sisällä huoneet ovat ihmisen kokoisia ja asuttavia.

Palatsin sisällä yksityiskohdat ovat hätkähdyttäviä: Koraanin käsikirjoitusten komentosarjat koristavat seiniä, taivaansinisen ja meripihkan mosaiikit, hienovarainen arkkitehtuurisuunnittelu, joka näyttää valon temppuilta. Huoneet eivät täsmää kuvaukseen, koska niitä ei ollut tarkoitus kuvata: Alhambran kauneus menetetään katselussa ja löytyy käytöstä.

Vasta kun pysähdyin johonkin varjoisasta puutarhasta siemaamaan vettä ja päästään kiertueryhmien ohi, näen palatsin taikuuden ja rauhan. Suihkulähteistä tippuvan veden ääni hiljentää mieleni ja huomaan ajautuvani tuijottaen katsomatta seinien muotoilua. Neljäkymmentä minuuttia on kulunut, ennen kuin nousen ylös.

Tällainen oli suunnittelijoiden tarkoitus. Al Andalusin espanjalaiset muslimit eivät rakentaneet uskonnollisia rakennuksia häikäisemään muita. Heille uskonnollisen arkkitehtuurin oli tarkoitus heijastaa jumalallista: täydelliset linjat, jotka edustavat Jumalan ykseyttä, jäähdyttävät puutarhat, jotka viittaavat jälkielämään.

Alhambra on edelleen käytännöllinen: kaupungissa alaspäin Granadan katedraali, joka on rakennettu muistoksi kaupungin uudelleenkäytölle, on voimakas sekoitus loistoa ja omistautumista, sen lasimaalaukset, veistokset ja kohoavat valkoiset pylväät herättävät kunnioitusta palvojissa. Täällä täällä reaktio on erilainen. Vaimot kuiskaavat aviomiehilleen kylpyhuoneen lattian laatoituksesta samanvärisiksi. Mies kysyy ystävältään, kuinka paljon hänen mielestään tällainen ovi maksaa kotona. Kauan kuolleen sivilisaation innoittamat kodinsisustukset.

Alhambran mysteeri on, miksi he jatkoivat sen rakentamista. Käsityön yksityiskohdat viittaavat rakkauden työhön, ikään kuin sen luojat uskovat, että tällainen matematiikan ja laastin systemaattinen sekoittaminen varmistaisi palatsin kestämisen, ja ehkä he myös sen kanssa. Vaikka katolisten hallitsijoiden armeijat massasivat länteen, Alhambraa rakennettiin edelleen.

Niin paljon nykyaikaisesta Granadasta on menneisyyttä - joko Al Andaluksen kirkkautta tai Reconquistan suuruutta: tekemistä ja ottamista. Granadinos nauttii siitä. 2. tammikuuta, päivänä 1492, jolloin Nasridin hallitsijat antautuivat, kaupunki juhlii Dia de la Tomaa, valloituspäivää, joka on juhlien päivä, jota poliittiset vasemmistot vastustavat usein ja oikealla kaappaavat.

Silti valtaosa turisteista käy ennen Reconquista-historiaa: Alhambra on suosituin matkailukohde koko Espanjassa. Plaza Bib Rambla -kadun kaduilla myydyt rihkamat perustuvat siihen aikaan - laukut, huivit ja julisteet, marokkolaisten myymät islamilaisen Espanjan mallit, jotka on valmistettu Kiinassa.

Tämän ristiriidan ymmärtämiseksi käyn tapaamassa Muniraa, amerikkalaista taiteilijaa, jonka teoksen löysin ensimmäisenä päivänä edellisenä päivänä Albayzinin suuressa moskeijassa ja joka on asunut kaupungissa kolme vuosikymmentä.

"Tämä maurien menneisyyden kunnostus on vain liiketoiminnallisista syistä", hän sanoo, kun istumme kalliissa hotellissa aivan Reyes Catolicoksen lähellä keskustassa, kahvilassa, joka on sisustettu kuin maurien talo. "Se mitä turistit haluavat. Vasta kolmekymmentä vuotta sitten Alhambra unohdettiin, sisällä oli roskia. Viisisataa vuotta he ovat taistelleet sitä vastaan ​​ja yrittäneet poistaa sen, mutta nyt he ovat huomanneet, että se on heidän tulevaisuutensa ja ovat omaksuneet sen. "

Kysyn häneltä, miksi espanjalaiset tekisivät niin. Miksi ei elvyttää omia aitoja perinteitään? Hän pysäyttää minut. ”Et ymmärrä. Maurien menneisyys on autenttisesti espanjalainen. Muslimit olivat espanjalaisia ​​- he olivat täällä satoja vuosia. Jos voit olla amerikkalainen kahden sukupolven jälkeen, jopa yhden jälkeen, entä ne muslimit, jotka olivat täällä satoja vuosia? "

Todellisuudessa espanjalaiset valloittajat eivät karkottaneet ulkomaalaisia ​​- he karkottivat omaa kansaansa. Reconquista-finaalin jälkeen jälkimainokset olivat julmat.

Tariq Alin romaanissa Granaattiomenapuun varjoissa kuvitellaan uudelleen, että miljoonat käsikirjoitukset palavat Granadan kaatumisen jälkeen, koko sivilisaation arvo katoaa.

Reconquista muistetaan usein katolisten hallitsijoiden suvaitsemattomuudesta muslimeja ja juutalaisia ​​kohtaan - Alin kirja muistuttaa meitä siitä, että Espanjan kristityt kärsivät myös Al Andalusin menetyksestä.

Eteläisen espanjalaisen elämä muuttui aivohalvauksena: uudet tulokkaat olivat pääasiassa pohjoisesta, erilaisilla aksentteilla ja tavoilla, ja yrittivät pyyhkiä pois kaikki tuon ajan jäänteet - jopa kylpylät, jotka ovat niin tärkeitä jokapäiväisessä elämässä muslimien alla, uudet hallitsijat kieltivät uimisen. Mutta oli yksi jäännös, jota he eivät voineet poistaa.

Elvira on Magrebin katu. Kaupungin sydämessä se kulkee rinnakkain Gran Via de Colonin pääkadun kanssa. Siellä modernin arabien ja berberien vaikutus on vahvin.

Sen länsipäässä on schwarma-aukkoja seinässä ja kauppoja, jotka myyvät marokkolaisia ​​tuotteita: naiset huiveissa pitävät käsiään ja nauravat arabiaksi, kun taas saksalaiset tiukkaissa farkuissa ja paidattomia espanjalaisia ​​polkupyörillä kulkevat ohi.

Katoavilla kaduilla juoksevan veden ääni sekoittuu arabialaisen musiikin ja Katie Meluan kanssa. Nämä ovat reppumatkailijoiden ahdistuksia: marokkolaisilla lyhdyillä valaistuissa kahviloissa nuoret eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset vaihtavat tarinoita oluen yli. Siellä on hippi-tunnelma: huiveja ja maanvärisiä hameita, kynttilöitä ja Buddhan patsaita.

Mutta itäpäässä, lähellä paikkaa, jossa Elvira saavuttaa Reyes Catolicoksen, jossa kuningatar Isabellan ja Christopher Columbuksen patsas istuu, alue on kitaristunut. Täällä varakkaammat turistit tulevat maksamaan hyvää rahaa syömään hyvin.

Näin tapaan Mustafan, kahden marokkolaisen ravintolan omistajan, miehen, joka viettää päivänsä turkkilaisten turistien ja amerikkalaisten runoilijoiden ympäröimänä. Hän kutsuu minua pitämään paellaa hänen kanssaan, keskustelemaan politiikasta ja matkustamisesta - ja tietysti ruoasta.

Al Andalusin näkyvimmät perintöt ovat arkkitehtuurissa ja ruoassa: missä ihmiset asuvat ja mitä he syövät. Ruoka oli aina erinomainen kulttuurien sekoittaja, ideologiset erot romahtivat ruokapöydän yli.

Suurta osaa Etelä-Espanjan elintarvikkeista ei olisi ollut ilman islamilaista vaikutusta: arabit toivat Eurooppaan Gibraltarin salmen yli paprikaa ja manteleita; he toivat kolmen ruokalajin aterian ja runsaasti leivonnaisia. Jopa se, että suurin osa espanjalaisista ruokalajista, paella, ei olisi ollut mahdollista, elleivät arabit olleet tuoneet riisinviljelyä tai sahramia, joka antaa astialle tavaramerkin keltaisen värin.

Mutta Mustafa kertoo minulle toisen tarinan, joka kuvaa kulttuurien laskua ja virtausta. Hän tuo minulle lautasen bastellaa, hiutaleita leivonnaisia, jotka on valmistettu kanasta, paahdettuja manteleita ja munia.

"Tätä he söivät aiemmin Granadassa, mutta kun arabit potkaistiin, he menivät Feziin", hän sanoo.

”Olen kotoisin Fezistä - Fezissä teemme sen kyyhkysellä, ei kanalla. Mutta bastella unohdettiin Granadassa Reconquistan jälkeen, ja espanjalaiset leivonnaiset valmistajat löysivät sen vasta viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, jolloin marokkolaiset alkoivat tulla. " Marokkolaiset ovat palauttaneet espanjalaisen oman perinnön.

On perjantai-ilta, viimeinen illani Granadassa, ja olen kyllästynyt vanhoihin kiviin. Italialainen matkailija kertoo minulle erityisen hyvästä tapas-paikasta, joka on piilotettu yliopistopiiriä pippuristen baarien ja ravintoloiden väliin.

Vaellan kaduilla Plaza Trinidadista etelään ja länteen, missä kaikki ovat nuoria, espanjalaisia ​​ja juhlivat opintojensa päättymistä. Paikat, joissa kuolleiden miesten nimet pysyvät kirjoissa, ja nuoret nurisevat omia kertomuksiaan, jotka on kulutettu ilman perintöjä vaan omia. En koskaan löydä tapas-paikkaa.

Se oli mielestäni vain yksi huhu.

Liittyvät uutiset

Kirjailijasta

toimittaja

eTurboNewn päätoimittaja on Linda Hohnholz. Hän työskentelee eTN:n päämajassa Honolulussa, Havaijilla.

Jakaa...