Asiat ovat varmasti muuttuneet Ho Chi Minh Cityssä. Mutta niin olen minäkin – viimeksi kun olin täällä, reilu vuosikymmen sitten, matkustin paikallisbussilla ja polkupyörällä, sydämeni suussani, kun ajoneuvot ja jalankulkijat sekoittuivat itsemurhanopeudella Saigonin repeytyneillä kaduilla, jolla oli toiveita. nykyaikaisuuden, mutta oli edelleen hyvin kaoottisessa "kehitys" vaiheessa.
Nykyään kulkuvälineeni on selvästi erilainen. Minut tavataan ja saatetaan kimaltelevaan Mercedes-Benziin ajamaan ylellisessä, ilmastoiduissa mukavuudessa kaupungin halki ja etelään kohti määränpäätäni, syvällä Mekongin suiston sydämessä. Ajo paljastaa, että moderni maailma on epäilemättä pyyhkäisemässä Vietnamia innokkaaseen syleilyyn; Japanilaisia autoja ja mopoja on enemmän kuin polkupyöriä, tietokonekauppoja ja kerrostaloja kasvaa ympäri kaupunkia, mutta tuttu kaaos, jossa ajoneuvot ja jalankulkijat kietoutuvat yhteen, häiritsee edelleen hermojani.
Kaupungin ulkopuolella ikivanha rytmi näkyy jälleen; tiet ovat uudempia ja paremmin hoidettuja, mutta viereiset hedelmäkojut, laajat vihreät pellot, säännöllinen nousu ja lasku, kun kaarremme jokien tai kanavien yli vankkailla silloilla, näkee käsin soudettuja pitkiä veneitä ja tilaa vieviä riisiproomuja – nämä ovat olennaisia Delta-kuvia. joka ei koskaan katoa. Kaksi valtavaa jokea vaativat ylittämisen veneellä ja astuessani ulos autosta kolisevalla, kolisevalla autolautalla seisomaan edessä hymyilevien paikallisten kanssa, joiden mopot ovat täynnä tuotteita tai perheenjäseniä. Ymmärrän, että voisin palata ensimmäiselle matkalleni. tässä mieleenpainuvassa maassa.
Vuodenajat määrittelevät joen virtauksen
Mekong Delta on Vietnamin riisikori, joka tuottaa tarpeeksi riisiä ruokkimaan koko maata ja siitä jää silti riittävästi ylijäämää mielekkääseen vientiin. Sen samanniminen hyväntekijä on Mekong Song Cuu Long - "Yhdeksän lohikäärmeen joki", kuten vietnamilaiset kutsuvat - koska siihen mennessä, kun se saapui maahan pitkän matkansa jälkeen Tiibetin tasangolta, se on jakautunut kahteen päävesiväylään - Hau Giang eli Alajoki, jota kutsutaan myös Bassaciksi, ja Tien Giang tai Yläjoki, joka laskee Etelä-Kiinan mereen viidessä pisteessä.
Toinen lauttamatkamme lähtee Bassac-joen etelärannalle, josta viiden minuutin ajomatka vie meidät Victoria Can Tho -hotellin soraiselle sisäänkäynnille. Sen hienostunut, 1930-luvun tyylinen ranskalainen siirtomaa-arkkitehtuuri, pylväikköinen aula ja hiljaisesti kääntyvät kattotuulettimet tuovat minut takaisin etuoikeutettujen, viljelmien omistajien ja Ranskan Indokiinan maailmaan, mutta hämmästyttävää kyllä, Victoria Can Tho rakennettiin tyhjästä alle kymmenen vuotta sitten. riisipeltoalueella Can Tho -joen toisella puolella pääkaupunkia päin. Se on ylivoimaisesti ylellisin Mekong Delta -alueen hotelli, joka tarjoaa parasta laatua olevaa ranskalaista ruokaa; suuri siirtomaa-baari, jossa on biljardipöytä; kylpyläpalvelut; tenniskenttä; ja uima-allas… ei mitään aivan samanlaista kuin se oli ollut Deltassa ennen, kun se rakennettiin yli kymmenen vuotta sitten.
Hallitus ottaa takaisin 30 metriä maata joen varrelta aivan hotellin edessä ja satoja metrejä molemmilta puolilta aikoen muuttaa siitä puistomaisen kävelykadun. Hotelli vuokraa maan suoraan kiinteistönsä edessä ja käyttää sitä uima-altaan laajentamiseen, uuden kylpylän luomiseen ja joenrantaravintolan esittelyyn – kaikki tämä kertoo Victoria-ryhmän vision menestyksestä ennustaessaan, että tämä värikäs. Etelä-Vietnamin kiehtovasta alueesta tulisi suosittu matkakohde niin kalliille matkailijoille kuin reppumatkailijoillekin.
Ja miksi Can Tho on niin suosittu turistien ja matkailijoiden keskuudessa? Selvittääkseni varaan varhain aamulla matkan Victorian omalla muunnetulla riisiproomulla, Lady Haulla – 20 minuuttia herkullista purjehdusta, kahvi ja croissantti kädessä, Can Tho -jokea pitkin kuuluisalle Cai Rangin kelluville markkinoille. Joka päivä ennen aamunkoittoa suuret veneet saapuvat Deltan sisämaasta myymään valtavia määriä tuotteita pienten veneiden omistajille, jotka sitten melovat lukemattomia pieniä kanavia ja vesistöjä pitkin, jotka muodostavat laajan ja monimutkaisen vesiverkoston pääkaupungin ympärille huutaen tuotteitaan. kanavan varrella oleviin kotitalouksiin.
Vietnamin riisikori
Se on elämäntapa, joka ei ole muuttunut juurikaan tuhansien vuosien aikana – maassa, jossa vesi on niin kaikkea läpäisevää, Mekongin massiivisen virtauksen nousun ja laskun määrittelemät vuodenajat, paras tapa vierailla ystävien ja perheen luona, kuljettaa tavaroita , itse asiassa tehdä mitä tahansa, on vettä.
Tähän aikaan vuodesta kelluvien markkinoiden veneet ovat täynnä bataattia, kaalia, porkkanaa ja kevätsipulia sekä ananaksia, lohikäärmehedelmiä, vaniljakastikeomenoita ja passionhedelmiä. Se on runsaudensarvi tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, osoitus suistoa peittävän tulvamaaperän hedelmällisyydestä. Sitä täydennetään joka vuosi, kun Mekong murtaa rantansa ja tulvat, jättäen uuden kerroksen täyteläistä lietettä, johon lukemattomat juuret innokkaasti kaivautuvat.
Siirryn pienempään pitkähäntäveneeseen nuoren tytön kanssa nimeltä Thoai Anh, joka toimii oppaanani. Ostajien ja myyjien joukossa kulkivat torimeleeissä pienet avokeittiölliset veneet tarjoten kuumia nuudelivälipaloja ja lounasta ahkeralle markkinakävijälle. Suurempien veneiden moottorit lähettävät syviä staccato-summia, kuten ilmavaivat norsut vauhdissa, kun taas pienemmät veneet surinaa kuin jättikokoiset hyttyset – on vaikea tietää, mistä etsiä, niin paljon tapahtuu ympärilläsi.
Lopulta jätämme torin taakse ja käännymme sivukanavaan. Vierailemme perheomisteisessa riisinuudelikehtaassa, jossa kahdeksan jäsentä työskentelee systemaattisesti, kukin omalla työllään. Riisi liotetaan ensin veteen, sitten siitä tehdään riisijauhoa, joka sekoitetaan 50/50 riisitapiokaan ja keitetään sitten ohueksi tahnaksi. Tämä kauhataan keittolevylle minuutiksi tai kahdeksi, jolloin siitä tulee suuri, puoliksi läpikuultava kiekko, joka rullataan asiantuntevasti pajun "lepakalle" ennen kuin se siirretään kudottulle matolle. Nämä matot pinotaan pinoihin ja viedään aurinkoon, jossa ne levitetään kuivumaan, ennen kuin ne syötetään silppuriin, aivan kuten lainopillisten ja valtion virastojen paperisilppurit. Olen hämmästynyt kuullessani, että tämä tehdas tuottaa 500 kg nuudeleita päivässä. Se on pitkä työpäivä ja kova elämä, mutta Thoai Anh ei liiku. "He tienaavat hyvin, he ovat turvassa", hän sanoo. Kova työ on suistossa itsestäänselvyys, mutta taloudellinen turvallisuus ei ole.
Seuraavaksi vierailemme hedelmätarhassa; monet perheet käyttävät omaa maataan kasvattaakseen mahdollisimman monenlaisia hedelmiä. Nämä hedelmätarhat eivät ole niitä siistejä puita, jotka on reunustettu siisteillä riveillä, joita lauhkean ilmaston vierailijat tietävät - ne ovat enemmän kuin viidakoita, joissa greippipuut seisovat rinta rinnan jakkipuun, longanin ja litsi kanssa.
Kaarevia vesiväyliä
Jatkamme kiemurtelemalla suoria, ihmisen tekemiä kanavia pitkin ja mutkaisten luonnollisten vesiväylien läpi. Paikoin nämä ovat vain kahden veneen leveitä, ja niitä yhdistävät yksinkertaiset, yhdestä puunrungosta tehdyt rakenteet ja - jos olet onnekas - bambukaide. On helppo ymmärtää, miksi näitä kutsutaan apinasilloiksi – niiden ylittämiseen tarvitaan apinanomaista ketteryyttä, vaikka nuoret pojat ja tytöt itse asiassa pyöräilevät poikki.
Minulla ei ole aavistustakaan, missä olemme tässä vaiheessa, ei suuntatajua tai kulkemaamme matkaa, mutta yhtäkkiä poistumme joen pääväylälle Can Thon kaupungin toisella puolella, ja minut jätetään kaupungin vilkkaalle joen rannalle. Promenade Park, jossa metallinharmaa Ho Chi Minhin – tai Ho-setä, kuten hänet lempeästi tunnetaan – patsasta vartioi poliisi, joka karkottaa ihmiset kunnioittavasti kauas Ho-sedän nauravasta läsnäolosta. Iltapäivän myrsky lähestyy – jälleen kerran näen, kuinka vesi hallitsee kaikkien täällä asuvien elämän luonnollisia rytmejä – ja vetäydyn hotelliin teetä, backgammonia ja sanomalehteä verannalla lukemassa. viilentävä sadevesi virtaa alas vinokattoja, putoaa vesiputouksena terrakottatiiliterassille.
Seuraavana päivänä pakettiauto hakee minut hotellilta maaseutua tutkimaan. Oppaani on Nghia, ystävällinen nuori paikallinen, jolla on tietosanakirjatieto alueen historiasta ja kulttuurista. Hän vie minut ensin Duong-Chan-Kyn taloon, 19-luvun maanomistaja, joka rakensi vuonna 1870 hämmästyttävän talon, johon hän sijoittaa kokoelmansa hienoista huonekaluista ja antiikkiesineistä. Talossa yhdistyvät eurooppalaiset ja vietnamilaiset vaikutteet, mukaan lukien kaunis ranskalainen laattalattia, josta ulottuvat yli vuosisadan kestäneet rautapuupilarit, jotka kestävät todennäköisesti toisenkin. Talossa edelleen asuva vanha pariskunta on kolmannen polven perheenjäseniä.
Siirrymme pieneen kylään Bin Thuoyn (Peaceful River) alueella. Tässä kylässä ei ole mitään ihmeellistä – se on kuin mikä tahansa alemman Deltan alueen tuhansista – mutta siksi olen kiinnostunut näkemään sen, uppoutumaan arjen elämänrytmeihin täällä. Se reunustaa jokikanavien yhtymäkohtaa - tietysti - ja tiikeripyhäkkö kunnioittaa paikallista legendaa, joka kertoo kuinka tämä alue oli aikoinaan tiikereiden saastuttama ja kuinka kylän perustajat tekivät rauhan tiikerihengen kanssa ja saivat sen suojelun.
Can Thon vanhin kiinalainen temppeli
Pääkadun varrella torimyyjät hymyilevät ujosti, pienet lapset pyörivät nelinkertaisina yksittäisten polkupyörien päälle, ja ulkoilmabiljardihallissa paikalliset pelaavat keskenään pöydän vuokraamisesta (3,000 1850 dongia tunnissa) tai kenties laskusta. illallinen sinä iltana. Matkalla takaisin kaupunkiin pysähdymme muutaman kilometrin yläjuoksulla Can Thon vanhimman kiinalaisen temppelin Hiep Thien Cungin luona, jonka tänne asettuneet kiinalaiset kauppiaat rakensivat vuonna 1970. Suurin osa kiinalaisista lähti Vietnamista XNUMX-luvun lopulla vainon aaltojen jälkeen, mutta temppelissä vierailevat edelleen ne, jotka jäivät sen ulkopuolelle, sekä paikalliset vietnamilaiset, jotka suojaavat panoksiaan ja uskovat, ettei sen puolesta rukoilemisesta ole mitään haittaa. terveyttä ja vaurautta kaikilta kuolemattomilta uskosta riippumatta.
Viimeinen pysähdyspaikkamme on veneenrakentajan luona, jonka mestari työskentelee ahkerasti ja hänen nuori oppipoikansa. Eri rakennusvaiheissa olevat pienet veneet pinotaan konepajassa odottamaan ostajia kylistä kanavien varrella. Vene maksaa 1.5 miljoonaa dongia (100 dollaria), paljon enemmän kuin useimmilla ihmisillä on varaa, mutta kuten kaikissa maaseutuyhteisöissä, varakkaammat kylänpäät ostavat usein useita veneitä ja antavat uusien omistajiensa maksaa lainan pois. kun voivat. Rakennusmestari pysähtyy hetkeksi lepäämään ja sanoo minulle nerokkaasti: "Työskentelen 14 tuntia vuorokaudessa, mutta nautin siitä ja päivä kuluu nopeasti." Hän on tyytyväinen osaansa – Jokien Äidillä tulee aina olemaan markkinoita hyvin rakennetuille jokiveneille.
Can Thon keskustassa khmeriläinen temppeli esittelee selkeästi thaimaalaista arkkitehtonista tyyliä, joka eroaa hyvin tien toisella puolella olevasta etnisesta vietnamilaisesta temppelistä. Varakkaat paikalliset vietnamilaiset pitävät tätä kompleksia huolellisesti yllä ja selvästi hyvin holhoamassa. Khmerien temppeli on siihen verrattuna hieman nuhjuinen, ja lahjoituksista on pulaa. Khmerit ovat pienin ja köyhin osa väestöstä. Kaikki khmeripojat viettävät vuoden tai 18 kuukautta munkkeina kunnioittaen vanhempiensa toiveita, vaikka he tuskin näyttävät munkin kaltaisilta, kun he oleskelevat vitsien kertomisesta ja savukkeiden polttamisesta temppelin esirakennuksessa.
Seuraavana päivänä varhain aamulla valo kylpee Victoria Can Thon kauniin kelta-valkoisen julkisivun kultaisessa valossa – puhtaassa, pehmeässä valossa, jossa ei ole teollisuushöyryjä. Tämä on myös paras aika vaeltaa kaupungissa, ennen kuin on liian kuuma. Jokielämän vilske on tällä hetkellä vilkkaimmillaan, kun ajoneuvolautat sylkevät joen toiselle puolelle väkijoukkoja työntekijöitä ja ostajia, ennen kuin ne imevät saman määrän, jotka kaikki haluavat päästä toiselle puolelle.
Can Tho on Deltan alueen suurin kaupunki, ja se kukoistaa. Perinteisempien kuivaruokakojujen ja uskonnollisia esineistöä esittelevien värikkäiden liikkeiden rinnalla on mopoja, moderneja laitteita ja huipputeknisiä tarvikkeita myyviä liikkeitä. Muutaman kilometrin päässä kaupungista alaspäin on riippusilta, joka nyt ylittää leveän Bassac-joen. Kunnianhimoinen viisivuotisprojekti, joka valmistui aiemmin tällä viikolla, avaa eteläisen suiston tekemällä siitä paljon helpommin saavutettavissa ja eliminoi alueen pullonkaulan. nykyinen lauttamatka ja ajoaika Ho Chi Minh Cityyn lyhenee lähes tunnilla.
Sopimattomat loitsut tunkeutuvat ilmaan
Mutta kun vaeltelet tässä monin tavoin tyypillisessä aasialaisessa kaupungissa, ilmassa leviää kaksi alun perin ristiriitaista hajua, jotka kertovat, että olet kovasti Ranskan Indokiinassa: ne ovat kahvia ja tuoretta leipää – yksi miellyttävimmistä siirtomaa-tavoista, joita Vietnamissa on kestänyt. on kahvi- ja patonkikulttuuri, jota ranskalaiset juurruttivat ollessaan tässä trooppisessa maassa. Kahviloita on runsaasti, ja niissä on matalat, kansituolimaiset istuimet kadulle päin rivissä – halpoja mutta iloisia paikkoja rentoutua ja katsella maailman menoa. Polkupyörät kulkevat vapaasti ohi tuoreilla patonkeilla täytettyjen korien kanssa, jättäen ihastuttavia tuoksujälkiä, jotka vetävät sinut syvemmälle takakaduille. Se on niin rento paikka, sinun täytyy katsoa aikaa tai koko päivä katoaa ennen kuin huomaatkaan.
Sitä en saa tehdä, koska iltapäivällä olen menossa Victorian toiseen Delta-kiinteistöön Chau Dociin, pieneen kauppakaupunkiin, joka on myös Bassacissa, mutta yli 100 kilometriä ylävirtaan, lähellä Kambodžan rajaa. Joki on nopein tapa päästä sinne, ja hotelli liikennöi pikavenepalvelua näiden kahden välillä. Se on jännittävä neljän tunnin matka, täynnä mielenkiintoisia nähtävyyksiä, kun vene alkaa halaamalla joen oikeaa rantaa, kun se työntyy vastavirtaan voimakasta virtausta vastaan. Pääkanavalla kulkevat suuret puiset alukset, jotka on rakennettu samalla tavalla kuin pienemmät Mekong-alukset, mutta riittävän suuria matkustamaan valtamerellä kuljettaen valtavia riisiä ja vihanneksia ulos – ja sisään polkupyöriä, autoja ja elektroniikkaa.
Kalanjalostustehtaita on rantaviivalla, mutta kun joki kapenee – Can Thossa se on yli kilometri leveä – näkymä muuttuu puhtaaksi maalaismaisemmaksi, ja joen rannoilla on kiinalaistyyliset kalaverkot ja kylät, jotka muodostavat sillan lukemattomia sivukanavia, jotka käärmeitä aiheuttavat. tiensä takana olevaan tasaiseen maahan.
Lopulta näen edessäni mäen – ensimmäiseni päiviin – ja Bassac-joen yhtymäkohdassa 200 metriä leveän vesiväylän kanssa, joka yhdistää sen Tien Giangiin, mahtavaan Mekongin yläjokeen, lähdemme Victoria Chau Docille. hotelli, jossa minua kohtaa henkilökunnan jäsen, joka on pukeutunut kauniiseen ao dai -asuun – varmasti Vietnamin kansallispuku, jossa on löysät housut ja polvipituinen räätälöity toppi hienoimmasta silkistä, on aasialaisista vaatteista upein.
Opas täällä vierailulleni on Tan Loc, pehmeästi puhunut entinen opettaja, hyvin koulutettu ja hyvin perillä kotikaupungistaan. Kun nousemme pieneen veneeseen vierailemaan aamunkoitolla Chau Docin omille kelluville markkinoille – jokaisessa Deltan kylässä on tietysti sellainen – hän kertoo minulle vanhempiensa kärsimyksistä sekä Amerikan sodan aikana että punaisten khmerien käsissä. 1970-luvulla tehtiin tappoiskuja rajan yli, joka on vain neljän kilometrin päässä. Nuori Tan Loc ja hänen perheensä muuttivat pois ongelmista, mutta palasivat heti kun se oli turvallista.
"Tiedätkö, meillä on cham-muslimeja, khmeereitä, sekä buddhalaisia että kristittyjä vietnamilaisia, niin sekoitus kansoja Chau Docissa, mutta elämme täällä harmonisesti, ei koskaan konflikteja", Tan Loc sanoo ylpeänä. Ehkä he ovat kokeneet tarpeeksi kauhua ja kipua ja ymmärtäneet rodullisten tai uskonnollisten konfliktien turhuuden.
Joutokäynti kelluvan kylän läpi
Kelluvat markkinat noudattavat samaa rytmiä kuin Can Thossa, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa, ja sen jälkeen venemiehemme vie meidät katsomaan Chau Docin kuuluisia kelluvia taloja. Ne on rakennettu tyhjien öljytynnyreiden alustalle, ja epätavallista niissä on itse asiassa se, mikä on alla, sillä alla mutaisessa Mekongin vedessä on valtavia lankakalojen häkkejä, joissa kasvatetaan satoja ja satoja monneja. Perhe ruokkii ne olohuoneen lattian keskellä olevan luukun kautta, ja kun kalat ovat noin kilon kokoisia, ne poimitaan ja laitetaan peratut ja fileetut ruhot riveihin auringon alle kuivumaan.
Jatkamme joutokäyntiä kelluvan kylän läpi, ohitamme värikkäästi pukeutuneita naisia, jotka soutelevat voimakkaasti käsin pieniä kanoottimaisia veneitään kotoa toiseen – ajaton maaseutumaisema Delta. Saavuttuamme kuivalle maalle teemme lyhyen kävelymatkan Chamin kylän läpi Mubarakin moskeijaan, jossa pienet lapset opiskelevat Koraania kouluhuoneessa vaatimattoman mutta siistin moskeijan vieressä, jonka minareetti ja kupolikatto näyttävät jotenkin täydellisesti kotoisalta tällä vetisellä tasavallalla.
Kaupungin keskustassa on monia muita pyhiä paikkoja, joissa käydä, kirkoista temppeleihin ja pagodeihin, mutta vaikuttavin on Lady Xun temppeli, joka sijaitsee kuusi kilometriä kaupungista länteen kukkulan alareunassa, jonka näin saapuessani Chau Dociin , joka on itse asiassa kunnianhimoisesti nimeltään Sam Mountain. Saavumme sinne Victorian omalla tahrattomasti kunnostetulla klassisella amerikkalaisjeepillä, ohitamme matkan varrella kiviveistospuistoja ja uusia turistikohteita, jotka osoittavat, kuinka suosittu tämäkin Deltan osa on tulossa.
On tuskin yllättävää, että maassa, joka on käytännöllisesti katsoen kaikki matala tulva, 260 metrin tunkeumalle annettaisiin kunnioittava asema. Sam Mountainilla on useita temppeleitä, pagodeja ja luolaretriittejä, joista monilla on omat legendansa ja tarinansa. Sen juurella sijaitseva Lady Xun temppeli on ehkä paras, sillä patsas, jonka ympärille päärakennus on rakennettu, sijaitsi alun perin vuoren huipulla. 19-luvulla siamilaiset joukot yrittivät varastaa sen, mutta patsas muuttui yhä raskaammaksi laskeutuessaan rinteestä, ja heidän oli pakko jättää se viidakkoon. Myöhemmin paikalliset kyläläiset löysivät sen ja yrittivät myös nostaa sitä, mutta patsas osoittautui jälleen liian raskaaksi.
Yhtäkkiä ilmestyi tyttö ja kertoi heille, että sitä saattoi kantaa vain 40 neitsyttä, ja tämä osoittautui todeksi, sillä tarvittavat neitsyt kuljettivat patsaan helposti vuoren pohjalle, missä se yhtäkkiä muuttui jälleen liikkumattomaksi. Kyläläiset arvasivat, että Lady Xu halusi kuvansa pysyvän tähän, ja niin temppelin paikka asetettiin. Sisällä temppeli on kaleidoskooppi värikkäästä maalista, kynttilänvalosta ja neonista, mutta se on tärkeä pyhiinvaelluspaikka sekä kiinalaisille että vietnamilaisille perheille, jotka tuovat kokonaisia paahdettuja sikoja vastineeksi rouvan armosta.
Viimeinen pysähdyspaikkani on vuoren huipulla, josta inspiroiva 360 asteen näkymä antaa minulle uuden näkökulman siihen, kuinka Mekong sanelee elämän kaikki osa-alueet täällä. Valtavia maa-alueita on veden alla, kun taas kaarevat vesiväylät ja nuolensuorat, ihmisen tekemät kanavat ulottuvat sumuiseen etäisyyteen, ja niiden rantoja reunustavat pylvästalot ja kaikkialla olevat kiinnitetyt veneet. Etelässä ja lännessä muut kukkulat merkitsevät rajaa Kambodžan kanssa ja tulvatason reunaa. Siitä eteenpäin elämä on luonnostaan erilaista, muiden luonnonilmiöiden hallitsemaa ja yhtä erilaisten kulttuurien asuttama. Mekongin suisto on oma maailma, joka on eksoottinen lähes jokaisessa mielessä, täynnä nähtävyyksiä, ääniä ja tuoksuja, jotka kaikki tuovat mieleen sen erottamattoman yhteyden jokien äitiin.
Jeremy Tredinnick, Yhdistyneessä kuningaskunnassa syntynyt matkatoimittaja ja toimittaja, on viettänyt viimeiset 20 vuotta Aasiaa kotoaan Hongkongissa. Hän on voittanut palkintoja Action Asia -lehden päätoimittajana ja Silk Road-, Morning Calm- ja Dynasty -lehtien päätoimittajana ja jakaa tarinoita ja kuvia moniin suosituimpiin matkailujulkaisuihin, kuten TIME, Travel + Leisure ja Condé Nast Traveler. . Jeremy, joka rakastaa epätavallisia kohteita ja kulttuuria maan turistijulkisivun alla, on viime vuosina ollut mukana kirjoittamassa, valokuvannut ja editoinut kulttuurisia ja historiallisia oppaita Kazakstanissa, Silkkitiellä, Mongoliassa ja Kiinan Xinjiangin alueella.
www.ontheglobe.com
