Kylmänä ennen aamunkoittoa tässä ihmeellisessä ja aikoinaan syrjäisessä paikassa näppärät eurooppalaiset reppumatkailijat ja hyväkuntoiset amerikkalaiset turistit ovat asettaneet ampuma-asemiaan.
Vilkkuvien, tönäisevien kameroiden ja videokameroiden fusillade laukeaa heti, kun buddhalaiset munkit lähtevät paljain jaloin ulos luostareistaan rauhallisessa, ajattomassa rituaalissa. Eteenpäin suuntautuva aalto murtuu kullankeltaisten kaapujen riviin ja melkein tallaa polvistuvia laosinaisia, jotka tarjoavat munkeille ruokaa.
Myöhemmin samana päivänä entisen kuninkaallisen pääkaupungin prinssi, joka kamppailee suojellakseen kaupunkinsa kulttuuriperintöä, protestoi: "Monille turisteille Luang Prabangiin saapuminen on kuin safarille lähteminen, mutta munkkimme eivät ole apinoita tai puhveleita."
Syvällä Mekong-joen laaksossa, Vietnamin sodan eristämänä suurimmasta osasta maailmaa sijaitseva Luang Prabang oli hyvin erilainen, kun näin sen ensimmäisen kerran vuonna 1974.
Reunoilla rispaantuva kyllä, mutta silti perinteisten Laosin asuntojen, ranskalaisen siirtomaa-arkkitehtuurin ja yli 30 siron luostarin maaginen fuusio, joista osa on peräisin 14-luvulta. Se ei ollut museo, vaan yhtenäinen, aito, elävä yhteisö.
Pikakelaus vuoteen 2008: Monet vanhoista perheistä ovat lähteneet ja myyneet tai vuokraaneet kotinsa rikkaille ulkopuolisille, jotka ovat tehneet niistä majataloja, nettikahviloita ja pizzahuoneita. Munkkeja on vähemmän, koska uudet tulokkaat eivät enää tue luostareita. Ja turistien virta nousee pilviin, ja hauras 25,000 300,000 asukkaan kaupunki ottaa nyt vastaan noin XNUMX XNUMX heistä vuodessa.
Koko Laosissa matkailu kasvoi ällistyttävät 36.5 prosenttia vuonna 2007 verrattuna vuoteen 2006, ja Pacific Asia Travel Associationin mukaan kävijöitä oli yli 1.3 miljoonaa vuoden ensimmäisen 10 kuukauden aikana.
On kulunut jonkin aikaa siitä, kun Aasian tärkeimpien risteysteiden kohteet – Hongkong, Singapore, Bangkok ja muut – saivat ensimmäisen kerran tämän tulvan, jopa ironisesti, kun ne puskuivat ja pilvenpiirtäjät ylittivät juuri sen luonteen, tunnelman ja historian, joka veti vierailijat puoleensa. jumbolento.
Nyt on vuorossa paikkoja, jotka olivat aikoinaan eristyksissä konfliktien, vihamielisten hallintojen ja "off-road" maantiedon vuoksi, joihin vain pelottomammat matkailijat olivat aiemmin uskaltaneet.
Ja kun Aasian viimeiset pienet jalokivet yksi toisensa jälkeen antautuvat matkailun kuihtuville vaikutuksille, sydämessäni on todella tuskia, yhdessä annoksen itsekästä kateutta, koska rakkauden vuoksi on nyt jaettava monien kanssa.
"Siem Reap saattaa olla yksi harvoista paikoista, joka edelleen tarttuu vanhan Kambodžan jäänteisiin, ennen sotaa, ennen teurastusta", kirjoitin päiväkirjaani vuonna 1980 palaten tähän Luoteis-Kambodžan kaupunkiin vain kuukausia Kambodžan kaatumisen jälkeen. murhaaja Khmer Rouge.
Ihmisten verot olivat olleet kauheita, mutta Siem Reap itse kesti sen pienen, laimean mittakaavan, vanhat ranskalaiset markkinat, taiteellisen tunnelman, joka niin sopisi Kambodžan suurimpien luomusten, Angkorin muinaisten temppelien, reunalla olevalle yhteisölle.
Angkor Watissa vanha rahaton pariskunta tarjosi lämmintä palmusokerimehua bambukupista, kun muutamat sotilaat saattoivat minua, ainoaa turistia, kaikkien upeimman temppelin kummittelevien kammioiden läpi.
Äskettäin Siem Reapissa vieraillessani törmäsin kiihkeään, pölypuhaltamaan työmaahan. Laiskan Siem Reap-joen rannoille nousi monikerroksisia, lasi-ikkunoilla varustettuja hotelleja, jonne tulvi raa'aa jätevettä majatalojen legioioista. Markkinoilla oli enemmän baareja korttelia kohti kuin Las Vegasissa.
Henkisesti traumatisoituneet voivat nyt varata henkilökohtaisia parantavia istuntoja ylellisillä retriiteillä Yhdysvalloista lentävien "elämänvalmentajien" kanssa sekä "angkorealaisia" vatsakääreitä lootuksenlehtistä ja lämpimästä riisistä.
Temppeliväsymyksestä kärsineet soturit heittelivät käsikranaatteja ja ampuivat rynnäkkökivääreillä 30 dollarin räjähdystä armeijan ampumaradalla. Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa Resort, jossa on 11-luvulta peräisin oleva silta 9. ja 10. reiän välillä, oli tuonut "herrasmiesten pelin kahdeksaanteen maailman ihmeeseen".
Kuuden kilometrin tie Siem Reapista tuohon ihmeeseen, joka oli aikoinaan rauhallinen kuja, jota reunustavat kohoavat puita, muodostivat joukon hotelleja ja rumia ostoskeskuksen kaltaisia ostoskeskuksia – joista suurin osa rikkoi kaavoituslakeja.
Viimeisenä iltana ajattelin, että Grand Prix ajettiin. Nuoret matkailijat kokoontuivat auringonlaskujuhliin, kun bussit kuljettivat kiinalaisia turisteja Angkor Watin suurelle pengertielle, jota nousevat pakokaasut.
Ehkä pakettiryhmät ja huippuluokan lomailijat jättävät korkeineen huoltotarpeineen suuremman jalanjäljen kuin reppumatkailijat. Mutta Aasiassa reppumatkailijat ovat toimineet alan tiedusteluryhminä, jotka ovat tunkeutuneet maaseudun sisämaahan asuttamaan idyllisiä paikkoja ja tasoittamaan tietä korkeatasoisille matkailijoille. Banaanipannukakkukierros sitä kutsutaan yhden heidän tarvittavasta niitistä.
Otetaan Pai, kylä, joka sijaitsee laajassa, vuorten ympäröimässä laaksossa Pohjois-Thaimaassa. Se oli ennen loistava pakopaikka rentoon, eksoottiseen maailmaan, jossa heimoasutukset olivat hajallaan kukkuloilla, kunnes maailmanlaajuinen muuttolintu ilmestyi joukoittain raahaten mukanaan omaa kulttuuriaan.
Bambu- ja olkikattoiset turistimajat halaavat mutkittelevaa Pai-jokea niin pitkälle kuin silmä näkee, ahmivat riisipellot ja kiipeilevät rinteitä sen vasemmalla rannalla. Oikealla rannalla kalliit lomakeskukset ovat alkaneet lisääntyä.
Lyhyt keskustakaistale on täynnä Apple Paia ja yhdeksää muuta nettikahvilaa, video- ja tatuointisalongeja, baareja, jooga- ja ruoanlaittokursseja, lukemattomia korukauppoja ja ruokapaikka, jossa on sämpylöitä ja tuorejuustoa.
On jopa englanninkielinen sanomalehti, jonka julkaisi Joe Cummings, noiden kengännauhamatkailujen raamattujen, Lonely Planet -oppaiden, kirjoittaja, joka luultavasti teki enemmän kuin mikään muu saadakseen Pain kiertoon. Pahassa päiväunelmassa tuomitsen Joen syömään vain banaanipannukakkuja ja vetämään 500 kilon reppua koko ikuisuuden.
Myös ne, jotka saavat elantonsa matkailusta, valittavat kasvua.
"Se on nyt liian kehittynyt. Liikaa betonia kaikkialla, liian monta majataloa", sanoo Watcharee Boonyathammaraksa, joka, kun tapasin hänet ensimmäisen kerran vuonna 1999, oli juuri paennut Bangkokin kiihkeästä mainosmaailmasta perustaakseen kahvilan, All About Coffeen, yhteen ainoista vanhoista puutaloista. jäänyt kaupunkiin.
Luang Prabang on onnistunut paremmin olematta repimättä menneisyyttään. UNESCO on seurannut tiiviisti sen jälkeen, kun se julisti sen maailmanperintökohteeksi vuonna 1995. Virasto kuvaili kaupunkijalokiviä "Kaakkois-Aasian parhaiten säilyneeksi kaupungiksi".
Entinen Unescon asiantuntija ja asukas Francis Engelmann sanoo kuitenkin: "Olemme pelastaneet Luang Prabangin rakennukset, mutta olemme menettäneet sen sielun."
Perinteinen yhteisö on hajoamassa matkailun vanavedessä, kun vanhoja asuntoja haltuunsa ottavat ihmiset ovat kiinnostuneita voitosta sen sijaan, että tukisivat luostareita, jotka elävät suurelta osin uskovaisten lahjoilla.
Eräs luostari, Engelmann kertoo, on jo sulkenut toimintansa, ja muiden apottit valittavat, että turistit saapuvat kutsumatta heidän asuntoihinsa ottamaan valokuvia "suoraan nenään" opiskellessaan tai meditoidessaan.
Vanhemmat papistot raportoivat huumeista, seksistä ja pienistä rikoksista, jotka olivat aikoinaan käytännöllisesti katsoen tuntemattomia, nuorten aloittelijoiden keskuudessa, kun heidän temppeliporttiensa ympärillä pyörii maahantuotuja houkutuksia ja kiusauksia.
"Kestävä, eettinen, ekomatkailu" – matkailuviranomaiset Laosissa ja muualla Aasiassa laulavat näitä muodikkaita mantroja. Mutta heidän toimintasuunnitelmansa vaativat "enemmän, enemmän, enemmän".
Mikään ei upota alueen hallituksia ja markkinoijia syvempään jännään kuin saapuvien määrän väheneminen tsunamin tai lintuinfluenssan puhkeamisen vuoksi.
Luang Prabangissa on virallisten laskelmien mukaan jo toiminnassa yli 160 majataloa ja hotellia, joista kiinalaiset ja korealaiset suunnittelevat todella suuria tukkukauppaa varten.
Sisavangvong Roadin pitkän korttelin varrella, vanhankaupungin ytimessä, jokainen rakennus palvelee nähtävyyksiä tavalla tai toisella. Mikä ilo löytää vihdoin sellainen, joka ei ole, vaikka se olisikin Luang Prabangin maakunnan ammattiliittojen liitto. Laiha, vanha mies, avojaloin ja vain ruudulliseen siniseen sarongiin pukeutunut, olisi ollut tavallinen näky muutama vuosi sitten. Nyt kun hän kävelee Sisavangvongin poikki vaelluskenkien ja hienojen parkkien keskellä, hän näyttää vieraalta omassa kotikaupungissaan.
Lähistöllä, Puang Champin kulttuuritalossa, ystäväni prinssi Nithakhong Tiaoksomsanith toivoo voivansa jotenkin toimia autenttisen Laosin kulttuurin kanavana globalisoituvan sukupolven ja ohimenevän sukupolven välillä.
Hänen perinteinen puutalo, joka on tuettu paalujen varaan, toimii keskuksena, jossa vanhat mestarit opettavat musiikkia, tanssia, ruoanlaittoa, kultakirjontaa ja muita taiteita.
Tämä, Nithakhong sanoo, voi auttaa välttämään Luang Prabangin mahdollisen kohtalon: "Disneyland".
Joten myöhään iltapäivällä neljä teini-ikäistä harjoittelee kerran kuninkaallisessa palatsissa esiintyneen muusikon ohjauksessa. Jousilla ja lyömäsoittimilla he soittavat The Lao Full Moon -laulun, surullisen, romanttisen kappaleen.
Mutta jopa tämä yksityinen yhdistelmä on haavoittuvainen. Kun nuoret leikkivät, turisti yrittää tunkeutua sisään. Ja kuka on se seinän yli, nostaen kaulaansa?
Lisää turisteja, napsauttavat kameroita kädessään.
thewhig.com
