Aurinkoisena aamuna Etelä-Grönlannissa Ib Laursenin paidassa oleva logo kertoi odottamatta kaiken. Yksinkertainen viivapiirros kuvasi Narsaqin kylän takana kohoavaa ikonista vuorta, pysyvää lumikenttää, joka on ääriviivattu lankaan. Villikukkapellon keskellä juttelin Narsaqin yhden miehen matkailuosaston Laursenin kanssa lukemattomista tavoista, joilla ilmaston lämpeneminen vaikutti hänen yhteisöönsä. Sitten tajusin saman vuoren nousun hänen takanaan.
Oli heinäkuu ja todellisella vuorella pysyvä lumikenttä oli sulanut.
Yleisesti tilastoissa ja arvailuissa esitetty ilmastonmuutosaihe ei yleensä ole niin konkreettinen. Ja vaikka pidän myös maisemista jyrkistä graniitista ja poikivista jäätikköistä, olin pääsääntöisesti tullut Grönlantiin katsomaan, voisiko se olla asema, josta voisi seurata ilmaston lämpenemisen vaikutuksia planeetan terveyteen.
Grönlanti on todellakin ilmastonmuutoksen maaperä, ja sen fyysinen kehitys on havaittavissa jopa satunnaisille vierailijoille. Tämän maailman suurimman saaren karu, unohtumaton kauneus pakottaa vierailijan kohtaamaan planeetan tulevaisuuden joka käänteessä ja odottamattomilla tavoilla.
Niille meistä, jotka ovat tutkineet Grönlannin valtavaa jääpeitettä lentokoneen ikkunan istuimelta 36,000 XNUMX jalan korkeudelta matkalla kotiin Euroopasta, on vaikea kiistää sitä kiukkuista jännitystä nousta koneesta ja ottaa yhteyttä yhteen planeetan syrjäisimpään. paikoissa. Mutta ennen kuin laskeuduimme, en tiennyt aivan mitä odottaa – kuinka ihmiset viihtyivät siinä, mitä saatoin vain olettaa olevan mahdottoman synkkä ympäristö?
Kaupunkia yhdistäviä teitä ei käytännössä ole – pisin asfalttiosuus on seitsemän mailia. Lounaisrannikon asuinalueita yhdistävät kaksi kertaa viikossa liikennöivät veneet, jotka liikennöivät kesällä, jolloin satamat ovat jäättömät. Muuten lentää kaupungista toiseen, usein Air Greenlandin säännöllisen helikopteripalvelun kautta. Mutta elämänlaatua voi mitata muillakin tavoilla.
"Grönlanti on erittäin rikas maa", sanoi Aasi Chemnitz Narup, Grönlannin pääkaupungin Nuukin (alias Godthåb) pormestari. ”Meillä on paljon villieläimiä, puhdasta vettä ja puhdasta ilmaa – elämän perusedellytyksiä. Ja meillä on mineraalivaroja: kultaa, rubiineja, timantteja, sinkkiä. Puhumattakaan Baffin Bayn öljyvarannoista. Yhdessä ne voivat auttaa Grönlantia saamaan jonakin päivänä itsenäisyyden Tanskasta, jonka maakunta se on ollut itsehallinnollinen maakunta lähes kolme vuosisataa.
Mutta ilmaston lämpeneminen mutkistaa kuvaa. Lämpimät vedet tarkoittavat, että Etelä-Grönlannin vuonot aikoinaan täyttäneet katkaravut ovat muuttaneet pohjoiseen ja pakottavat kalastajayhteisöt etsimään saaliinsa syvemmiltä vesiltä. On totta, että pidemmät kesät ovat mahdollistaneet maatalouden ja karjanhoidon aloittamisen etelässä – molempia on tuettu voimakkaasti. Mutta pohjoisessa meret, joiden voitiin laskea jäätyvän joka talvena, eivät ole enää luotettavia, joten toimeentulon metsästys – jääkarhu, mursu, hylke – ei ole luotettava.
Aloitteleva matkailuala menestyy risteilyalusten parissa, sillä kesällä 35 kävijöitä oli 2008, mikä on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Grönlannin passin leima on saamassa kärkeä joukossa, joka on tehty: viime vuonna Bill Gates tuli helikopterihiihtoon, ja Googlen Sergey Brin ja Larry Page lähtivät leijalautailemaan.
Qaqortoqin puutalot ((Julianehåb). Kuva: Jens Buurgaard Nielsen.
Kaksi päivää Nuukissa, Grönlannin pääkaupungissa ja kaupungissa, jossa koneeni laskeutui, riitti tutustua alueeseen, mukaan lukien matkustaminen veneellä viereisiä, jäätiköiden ruokkimia vuonoja pitkin. Näennäisesti risteily oli valaidenkatselusafari, mutta kun jättiläiset eivät olleet paikalla, tyytyimme pienen, vain kesällä sijaitsevan Qoornoq-nimisen paikkakunnan hellävaraiseen kauneuteen, joka houkutteli positiivisesti aurinkoisena iltapäivänä luonnonkukkien poimimiseen lolluksen taustalla. jäävuoria. Päivän päätteeksi nautimme eleganttia ateriaa Nipisassa, ravintolassa – savustettua taimenta, sienirisottoa, myskihärän filettä ja marjoja juoksevan maidon kera, kävelemällä takaisin hotellille puolenyön jälkeen ilman taskulamppua tai isompaa nippua. Yksi maailman pienimmistä pääkaupungeista – väkiluku 16,000 XNUMX – Nuukilla on vähän arkkitehtonista karismaa, mutta se tarjoaa monenlaisia mukavuuksia, kuten valtavan sisäuimahallin, jonka lasietu on näköalalla satamaan.
Mutta se oli Etelä-Grönlanti, 75 minuutin lennon päässä Nuukista, missä rakastuin arktiseen alueeseen. Narsarsuaq, kansainvälinen lentokenttä ja tuskin 100 asukkaan paikkakunta, on Helsingin ja Anchoragen kanssa samalla leveysasteella sijaitsevan etelärannikon kylien tärkein hyppypaikka. Rannikolla on tuhansia pohjoismaisia raunioita, joista merkittävin on Brattahlíossa, jonne Eric Punainen alun perin asettui ja josta hänen poikansa Leif Eriksson lähti tutkimaan Pohjois-Amerikkaa viisi vuosisataa Kolumbusta edellä. Viljelijä Otto Fredriksen perusti Brattahlíon uudelleen 1920-luvulla nimellä Qassiarsuk, ja lammaskasvatus onnistui jälleen perustamaan.
Nykypäivän vierailijat voivat tutustua kunnostettuun kirkkoon ja nurmipeitteiseen pitkätaloon, jotka molemmat on rakennettu 10-luvun tyyliin. Edda Lyberth kertoi asutuksen tarinan pohjoismaisessa asussa ja tarjosi perinteisen inuiittilounaan kuivattua hylkettä, turskaa ja valasta, keitettyä poroa, hunajakennoa ja tuoreita mustaherukoita.
Huomasin, että etenkin hylkeen vatsa on vaikea, mutta silti se on monien peruselintarvike.
Vuonon alapuolella sijaitsee Qaqortoq, sen puutalot pilkistävät jyrkkiä kukkuloita, jotka luovat pointillistisen sateenkaaren, joka kiertyy kauniin sataman ympärille.
Tämä on Etelä-Grönlannin suurin kaupunki, jossa on 3,500 1930 asukasta, ja sen tärkein jäätön talvisatama. Kaksi kertaa viikossa liikennöivät konttialukset tekevät Qaqortoqista alueen merenkulkukeskuksen. Ensisijainen vienti: pakastetut katkaravut. Useat Qaqortoqin viehättävät rakenteet ovat peräisin 20-luvulta, jolloin Charles Lindbergh tuli läpi etsiessään transatlanttista tankkauspaikkaa Pan Amille. Ironista kyllä, mäkisessä kaupungissa ei vieläkään ole lentokenttää – sinne pääsee jännittävällä, matalalla lentävällä XNUMX minuutin helikopterilennolla Narsarsuaqista (ole hyvä ja katso Wagnerin "Ride of the Valkyries") tai kesällä neljän tunnin lauttamatkalla.
Etelä-Grönlannin majoitusvaihtoehtoja on rajoitettu yhteen tai kahteen kaupunkia kohden, ja ne ovat melko yksinkertaisia, mutta riittävät maallisille matkailijoille. Ravintolat tarjoilevat tanskalaista aksenttia sisältävää mannermaista ruokaa; Ruokalistalla on usein yllättävän herkullinen poro ja myskihärkä ja joskus valaanliha (huomattavasti laihampi kuin odotin, mutta myös runsaampi). Vastatakseen matkailun uusiin vaatimuksiin hallitus astuu lautaseen Narsaqissa sijaitsevalla ammatillisella vieraanvaraisuuskoululla, jossa osallistujat voivat opiskella tulevina kokkeina, leipureina, lihakauppiaina, tarjoilijoina ja hotellin vastaanoton vastaanottovirkailijoina.
Sää oli täydellinen vierailuni aikana – puhdas sininen taivas, riittävän lämmin shortseissa retkeilyyn – mikä mahdollisti maksimaalisen joustavuuden nähtävyyksien katseluun. On helppo liittyä päiväretkelle laivalla Qaqortoqista Upernaviarsukiin, kahden ja puolen hehtaarin maatalouden tutkimusasemalle, jossa kesäsato sisälsi lehti-, juuri- ja ristikukkaisia vihanneksia. Jatkamalla Einars Fjordia ylöspäin saavuimme Igalikun kylään, jossa norjalaisen asutuksen jäänteitä ympäröivät iloiset mökit. Kiertelimme Hvalseyn raunioilla. Grönlantilaiset lobbaavat Unescon asemaa. Sen kirkon 1100-luvulta peräisin olevat kiviseinät ovat suhteellisen ehjät.
Ennen lähtöä Grönlannista tapasin karismaattisen ranskalaisen ex-patin Jacky Simoudin. Hän on asunut vuodesta 1976, ja hän on Narsarsuaqin ykkösmies, joka johtaa kaupungin kahvilaa, hostellia ja varusteluyritystä Blue Ice -nimellä. Hän tekee myös veneretkiä läheiseen Qooroqin vuonoon, jossa jäätikkö puristaa 200,000 XNUMX tonnia jäätä päivässä.
"Se on yksi pienimmistä", sanoi Simoud ohjaten karua venettään jäävuorten miinakentän läpi kohti jäätikön jalkaa. "Suurimmat tuottavat 20 miljoonaa tonnia [jäätä] päivässä." Kun hän oli ajanut niin lähelle kuin keinuva jää turvallisesti salli, Simoud sammutti moottorin ja yksi hänen miehistönsä tarjoili martineja, jotka oli kaadettu tuoreen jäätikköjään hippujen päälle. Täydellisen tyyneyden keskellä keskustelu siirtyi väistämättä ilmaston lämpenemiseen.
"Hyvä talvi on kylmä talvi", Simoud selitti. ”Taivas on kirkas, lumi on kovaa ja voimme kiertää vuonoa moottorikelkalla tai jopa autolla. Mutta viimeiset neljä viidestä talvesta ovat olleet lämpimiä. Tai vuorotellen lämmintä ja kylmää."
Vuonon yläpuolella jääpeite leijui vuorten välissä kuin piirteetön sumupeite samalla kun vuoret ympärillämme vääntelevät ja rätihtelivät auringossa. Kaikesta äärimmäisyydestään huolimatta vierailu Grönlannissa oli kummitteleva matka planeettamme menneisyyden ja tulevaisuuden katoavaan risteyskohtaan.
En voi puhua talvesta. Mutta voin sanoa, että hyvä kesä on Grönlannin kesä.
Jos menet
Grönlannissa on kolme kansainvälistä lentokenttää. Nuukin ja Narsarsuaqin lisäksi siellä on Kangerlussuaq, joka sijaitsee Nuukin ja Ilulissatin välissä (sisäänpääsypiste Disko-lahden kiertämiseen, joka on suuri turistikohde, jossa on valtava jäätikkö, jäävuoria ja koiravaljakkoajelu). Air Greenland lentää useita kertoja viikossa lentoasemille Kööpenhaminasta ympäri vuoden. Kesäisin Islannista on lennot Nuukiin ja muihin Icelandairin ja Air Icelandin kohteisiin. Toukokuun lopusta syyskuun alkuun saatavilla Islannin reitit ovat halvempia kuin Kööpenhaminan kautta lentäminen ja säästävät noin 12 tuntia matka-ajassa Yhdysvalloista.
Kesävieraat voivat lähteä vaellus-, melonta- ja vuonoristeilyille; Taimen- ja lohenkalastuksen sanotaan olevan erinomaista. Talvella koiravaljakkoajelu, moottorikelkkailu ja hiihto ovat harrastuslistan kärjessä, usein revontulien taustalla. Useimmat matkanjärjestäjät, kuten Scantours, tarjoavat paketteja hotelli- ja lentoliput, mutta myyvät päiväretkiä à la carte sääolosuhteiden mukaan. Scantoursin kahdeksan päivän matka Narsarsuaqiin ja Narsaqiin maksaa 2,972 3,768 dollaria, mukaan lukien lento Islannista, tai XNUMX XNUMX dollaria Kööpenhaminasta. Jacky Simoudin hyvät yhteydet Blue Ice -yhtiö on taitava kokoamaan retkiä ja paketteja tukikohtastaan Narsarsuaqissa.
Koska Grönlannin kaupungista toiseen matkustaminen maksaa korkeita – moniin niistä pääsee vain helikopterilla tai veneellä – risteilyalukset voivat olla tehokkaampi tapa matkustaa. Pääyhtiö, joka tarjoaa Grönlannin reittejä, on Hurtigruten. Kahdeksan päivän risteilyt kesällä 2010 alkavat vain yli 4500 dollarista, jos ne varataan 30. syyskuuta mennessä.
David Swanson on National Geographic Traveller -lehden toimittaja ja kirjoittaa "Edullinen Karibia" -sarakkeen Caribbean Travel & Life -lehdelle.
